-Музыка

 -Я - фотограф

Фото с этапа МиссВселенная 2013 для Olypus и TopBeauty

МиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeautyМиссВселенная 2013 от Андрея Жукова для Olympus и TopBeauty

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Zhuk

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.09.2005
Записей: 474
Комментариев: 2407
Написано: 4015

Как не потерять в качестве, если у Вас не самый дорогой объектив?

Дневник

Четверг, 01 Апреля 2010 г. 10:06 + в цитатник

 Покупается камера, покупается объектив — сразу же докупается фильтр. Обычно защитный, реже эффектный или полярик. Покупается фильтр на сдачу — никто и не задумывается о том, что фильтр — очередной оптический элемент в схеме Вашего объектива.

Объектив, который берётся с камерой обычно либо кит, либо универсальный зум, в лучшем случае «полтинник». Все эти стёкла обычно не отличаются великим качеством картинки. Добавляя к такому стеклу не качественный фильтр — мы ещё больше снижаем качество картинки. Страдают в первую очередь и без того «мыльные» края кадра, появляется виньетка (заметное затемнение в углах), раздражают некрасивые блики в кадре.

У производителей фильтров есть рецепты на все эти недуги, только не стоит рассчитывать на то, что достанется вам правильный фильтр за дёшево :)

Итак:

  1. Самое простое — виньетка. Есть фильтры обычные, а есть с тонкой оправой. Их называют «низкопрофильными». Особенно они актуальны для широкоугольных объективов. Есть у всех производителей, что приятно — по цене отличаются от обычных минимально.

  2. Бликозащищённость. Вот тут уже посложнее. На фильтре (какой бы он ни был) должны быть буквы MC (Multi Coated). Эта аббревиатура означает наличие многослойного просветления (мультипросветления). В физику по своему ленивому обыкновению вдаваться не стану, но могу гарантировать — фишка работает :) Можно провести простейший эксперимент. Взять объектив с фокусным около 20мм-40мм и сфотографировать объект со множеством ярких источников света в тёмное время суток. Например, набережную местной реки, освещаемую фонарями. Поверьте — фильтр без «MC» - обязательно некрасиво билканёт. Стоимость фильтров с MC

  3. Ну и наконец — потеря качества и резкости изображения. Тут вопрос самый неоднозначный. Просто поверьте — фильтр должен быть прозрачен как слеза младенца. (Если это конечно не полярик или не soft фильтр). Какие либо отражения, мутные участки, затемнения, искажения — категорически неприемлимы!!! Увы, но всё познаётся только в сравнении. Могу лишь посоветовать при покупке защитного или любого другого фильтра попросить у продавца вынести для сравнения фильтр за «1000» рублей (Hoya, Marumi) и за «2500» рублей (Kenko Zeta, Rodenstock) и сравнить их прозрачность. Бьюсь об заклад — разницу Вы почувствуете сразу. Эффект от покупки качественного фильтра очевиден — выше резкость, более уверенная работа автофокуса (о чём многие забывают), отсутствие излишнего «мыла» по краям изображения. Плюс, покупатели дорогих фильтров бонусом получают водоотталкивающее и «жиропрочное» покрытие — как бы комично это не звучало — технологии работают и капли воды действительно скатываются с фильтра, а отпечатки жирных пальцев не отпечатываются на стекле :)

На что ориентироваться?

 

Многие считают, что фирменные фильтры Canon, Sony, Pentax или Nikon излишне дороги, но это не совсем так. В итоге это очень хорошая покупка. Такие фильтры по типу и качеству просветления соответствуют фирменным объективам. Они не искажают «фирменные» цвета и рисунок системной оптики. Они изготавливаются из стекла качества близкого к максимальному. Однако, обычно такие фильтры не оснащаются «бонусными» фишками вроде водоотталкивающего покрытия. В итоге — для фанатов системы это единственно правильный вариант.

 

Для ремесленников — репортажников, свадебных фотографов и любителей жанровой съёмки оптимальны фильтры среднего и высокого ценовых диапазонов. Тут бал правят фильтры немецкой B+W. Недорогие, но качественные. Просто приобретайте фильтр чуть дороже самого недорого в этой линейке. Фильтры этого производителя отличаются нейтральным характером и фактически не влияют на картинку в плане её характерных системных особенностей.

 

Если же финансы позволяют — оптимальный выбор фильтры Kenko Zeta или Rodenstock. Такие фильтры оснащаются всеми мыслимыми бонусами и великолепным по качеству стеклом. Стоимость — высокая :)

Про типы фильтров и всяческие HAZE, UV, эффектные, Soft и прочие типы фильтров поговорим в следующий раз. Вышеприведённый материал относится ко всем ним в одинаковой мере.

 

Бонусные "вредные" советы:

1) Фильтр должен быть чистым. Всегда! Никакой пыли и грязи.

2) Пыль сдувается фото-клизьмой. Поверхность, с которой сдувается пыль должнв быть направлена ВНИЗ, т.к. пыль просто осядет на неё снова, если сдувать её так, как Вы это делеаете обычно :)

3) Не используйте медицинские клизьмы - они для других мест! ((+ У ни нет хитрого клапана - они не просто сдувают пыль, они её тут же всасывают, а потом сразу же распыляют обратно :)

4) Протирать грязь нужно микрофиборй. Двжиениями от центра к краю фильтра. Самая лучшя микрофибра - тряпочки для протирки дорогих очков в салонах оптики.

5) При сильном загрязнении необходимо смочить микрофибру в специальной жидкости, которую можно купить в салонах оптики или подороже - в фотомагазнинах. 

6) Перед использованием тряпочки - сдуйте пыль фото0клизьмой, а то поцарапаете стекло или сдерёте мультипросветялющее покрытие.

 

(С) Андрей Жуков 2010


Метки:  

Та самая апертура или как добиться максимума даже от недорогого объектива

Дневник

Вторник, 30 Марта 2010 г. 17:06 + в цитатник

 (284x500, 22Kb)Если Вы уже научились снимать неплохие кадры и теперь хотите двигаться дальше вот небольшой совет, который будет полезен даже самым далёким от техники персонажам:
У каждого объектива есть такое значение апертуры (диафрагмы), когда этот самый объектив особенно резок. При чём — это значение плавающее и максимально зажатая диафрагма не всегда лучший вариант. Физику процесса объяснять не стану — всё дело в преломлении лучей света (кому интересно -разберутся сами).
Так вот. Берём объектив, к примеру, "полтинник" (50мм), который обычно есть у всех для всех систем. Берём надёжный штатив и газету с хорошей печатью и большим количеством текста. Желательно так же придумать какой-то источник постоянного света.
Подносим объектив к газете на максимально допустимую дистанцию фокусировки (указана на объективе или в инструкции к объективу) и наклоняем аппарат практически перпендикулярно листу. Стараемся без надобности вспышку не использовать. Ставим задержку спуска 2 секунды (есть у всех камер со сменными объективами). И последовательно делаем снимки со всеми значениями диафрагмы. F1.8, F2 и т.д. (в JPG с максимальным качеством на ISO 200).
Фокусироваться лучше в ручную по LiveView – этот режим стал уже стандартом де факто для камер со сменной оптикой и позволяет не торопясь навестись на резкость без учёта погрешности автофокуса. Если лень — можно довериться и автофокусу, но тут стоит учитывать, что он может ошибиться, особенно, если света не много. Снимать нужно максимально заполненный текстом кусок газеты.
Если Вы используете зум — оптимально выставить максимальное увеличение.
Из получившихся JPG картинок отрезаем в любой программе для обрезки файлов (да хоть в Photoshop, а лучше в FastStone Image Viewer) левый верхний квадратик со стороной 5 на 5 см.
Дополнительно можно вырезать и центральную часть кадра.
Зачем такой геморрой? Особенно с левым верхним углом? Ответ прост — современная оптика (да и не очень современная то же) обычно имеет высокую резкость в центре кадра, но чудовищно мылит границы кадра (особенно стёкла от Sigma и Tamron, в меньшей степени Tokina или родное стекло производителя системы).
Более того, по краям кадра обычно качество картинки в зависимости от значения диафрагмы сначала особенно заметно улучшается, а потом особенно заметно ухудшается :) Вобщем — края кадра — лучше всего подходят для нашей затеи.
Итак — у нас куча кусочков кадров (100% кропов, как их называют), снятых при различных значениях дифарагмы. Выбираем лучший по качеству — смотрим при какой диафрагме он был снят (значения Exif при обрезке фотошопом или FastStone Image Viewer при дефолтных настройках программ обычно остаются на месте).
Именно это значение диафрагмы и является лучшим для вашего объектива. Именно на таком значении диафрагмы лучше всего снимать жанровые портреты, работать на студии, снимать интерьеры.
Данную операцию необходимо провести с каждым из Ваших объективов. Особенно это полезно для дешёвой оптики (стоимостью до 25 000 рублей). Таким образом можно найти значение диафрагмы, при котором даже 18-200 может похвастаться неплохой картинкой :)

(С) Андрей Жуков 2010 ;)


Метки:  

 Страницы: [1]